Ремонт протечек наплавляемой кровли: инструкция

Ремонт протечек наплавляемой кровли требует тщательного соблюдения пошаговой инструкции.

Приветствую! Меня зовут Владимир, работаю в компании "Ankons Roof" и занимаюсь ремонтом коммерческих кровель уже более десяти лет. Сегодня затронем тему локального ремонта битумно-полимерных покрытий, когда протечка обнаружена и требуется оперативное вмешательство без замены всей кровельной системы. В этой статье я расскажу о технологии, которую мы используем ежедневно и которая показывает стабильный результат даже в сложных условиях.

Диагностика и поиск дефектов

На первом этапе нужно разобраться с природой повреждения. Дело в том, что видимая точка протечки внутри здания часто находится в стороне от реального дефекта кровельного ковра. Вода мигрирует по стяжке, уклонам, по границам утеплителя. Опять же, если кровля эксплуатируется долго, там накапливается влага между слоями, и это усложняет диагностику. На практике приходится осматривать всю зону в радиусе трех-четырех метров от предполагаемого места.

Стоит заранее разобрать механизмы разрушения битумного слоя. Как правило, это термоциклирование, когда материал расширяется днём и сжимается ночью. Вот и появляются трещины на стыках полотен или в зонах парапетных примыканий. Здесь такой момент: если основание бетонное и имеет температурные швы, то наплавляемое покрытие повторяет эти деформации. Соответственно, в таких местах возникают разрывы.

Подготовка ремонтной зоны

Разберём самые актуальные ошибки при подготовке поверхности. В большинстве случаев мастера спешат и начинают наплавлять заплату на влажное или загрязнённое основание. Это отличные параметры для того, чтобы через месяц получить отслоение и повторную протечку. Лично я всегда настаиваю на полной просушке зоны ремонта, даже если приходится использовать газовую горелку для прогрева стяжки на глубину до пяти сантиметров.

Вот, дальше важный нюанс: нужно удалить старое покрытие в радиусе, превышающем размер дефекта минимум на двадцать сантиметров с каждой стороны. То есть, создаём нахлёст для нового материала. По сути, мы формируем своеобразную воронку, где края старого битумного ковра становятся основой для адгезии. Суть в том, что битум к битуму приваривается намного надёжнее, чем к бетону или к старой окисленной плёнке.

Рассмотрим, что работало ранее в практике монтажа. Допустим, поверхность очищена, высушена. Теперь грунтуем битумным праймером те участки, где обнажилось минеральное основание. Праймер проникает в поры, связывает пыль и улучшает сцепление. Не рекомендую пропускать этот этап, вот потому что без грунта заплата может просто не прихватиться к основанию при наплавлении.

Технология наплавления заплаты

На первом этапе раскатываем рулон материала и примеряем его к ремонтной зоне. Значит, отрезаем нужный кусок с запасом по всем сторонам. Суть здесь в чем: материал должен перекрывать старое покрытие минимум на пятнадцать сантиметров, чтобы обеспечить герметичность стыка. По моему мнению, оптимальная ширина нахлёста составляет двадцать-двадцать пять сантиметров, особенно если крыша имеет малый уклон и там застаивается вода.

Вот, то есть, начинаем разогревать нижнюю поверхность рулонного материала газовой горелкой. Температура пламени должна быть такой, чтобы битумное вяжущее плавилось равномерно, без обугливания защитной посыпки. В смысле, нужно держать факел под углом и на расстоянии около десяти сантиметров от поверхности, постоянно перемещая его. Как бы это звучало странно, но перегрев так же опасен, как недогрев.

Так вот, прижимаем раскатываемое полотно валиком или катком, выгоняя воздух от центра к краям. В принципе, вся технология строится на том, чтобы добиться монолитного соединения. То есть там, где битум расплавлен правильно, он вытекает из-под кромки полотнища тонким валиком шириной три-пять миллиметров. Если валик не появляется, скорее всего, недостаточный прогрев. Если вытекает слишком много, значит, перегрели.

Ладно, после наплавления основной заплаты проверяем качество примыкания к старому ковру. Например, можно шпателем аккуратно попытаться приподнять край нового материала. Если он не отстаёт, соединение прочное. Опять же, обязательно проверяем боковые нахлёсты, вот, то есть, проходим их дополнительно горелкой и прикатываем ещё раз.

Контроль и завершение работ

Мы используем визуальный контроль и простукивание для выявления пустот под заплатой. Что это значит? Берём деревянный молоток и лёгкими ударами проходим по всей площади ремонта. Глухой звук говорит о наличии воздушной прослойки или влаги. В таком случае прорезаем пузырь, удаляем воздух или воду, просушиваем и заклеиваем дополнительной накладкой.

Как это работает на долгосрочную перспективу? Если технология соблюдена, заплата служит столько же, сколько основное покрытие. Это работает только при условии, что мы не нарушили целостность нижележащих слоёв кровельного пирога. Короче, если повреждена пароизоляция или утеплитель намок, нужно вскрывать всё до основания и менять повреждённые участки. Сейчас это самый передовой подход в ремонте коммерческих кровель, когда мы устраняем не симптомы, а причину.

Ну вот, после завершения ремонта наносим защитное покрытие на посыпку заплаты, если она находится на открытом участке. Так сказать, это предотвращает ускоренное старение битума под воздействием ультрафиолета. В общем, можно поставить светоотражающую краску или алюминиевую мастику. Какие результаты можно достичь? При правильном исполнении удаётся достигать классных результатов, и заплата держится пять-семь лет без повторных вмешательств.

Общие рекомендации

Могу рекомендовать всегда иметь запас ремонтного материала той же марки, что уложена на основной кровле. Зачем это? Битумные составы разных производителей могут иметь разную температуру размягчения и разные модификаторы. То есть там может быть АПП или СБС полимер, и они по-разному ведут себя при нагреве. На данный момент лучше использовать материалы с одинаковой основой и составом вяжущего.

Что делать, если протечка возникает повторно в том же месте? Основные этапы диагностики повторяем заново, но уже ищем системные проблемы: застой воды, деформацию основания, нарушение уклонов. Это один из самых эффективных способов понять, почему локальный ремонт не даёт результата. Вот и соответственно, иногда приходится менять подход и делать капитальный ремонт участка с восстановлением разуклонки.

Часто задаваемые вопросы и ответы

Можно ли ремонтировать кровлю зимой?

В принципе, можно, но только при температуре не ниже минус десяти градусов. При этом приходится дольше прогревать основание и сам материал, а битумное вяжущее становится менее пластичным. По моему мнению, зимний ремонт оправдан только в аварийных ситуациях, когда протечка угрожает оборудованию или товарам внутри здания.

Какой минимальный размер заплаты?

Даже для небольшого прокола нужна заплата размером минимум тридцать на тридцать сантиметров. Дело в том, что меньшая площадь не обеспечит достаточного нахлёста на старое покрытие и быстро отслоится под воздействием ветровой нагрузки.

Нужно ли снимать посыпку со старого покрытия перед наплавлением?

Если посыпка крупная, её желательно счистить металлической щёткой в зоне нахлёста. Это высокоэффективное решение, потому что битум лучше сплавляется с гладкой поверхностью. Если посыпка мелкая, она утапливается в битум при нагреве и не мешает адгезии.

Как проверить качество сцепления после остывания?

Вместо заключения по этому вопросу скажу так: через сутки после ремонта можно попробовать приподнять край заплаты шпателем. Если материал не отстаёт и битум образовал монолитное соединение, ремонт выполнен качественно. Резюмируем: самый передовой метод контроля остаётся визуальный осмотр и простукивание, никакие приборы не дадут более точной картины на локальном ремонте. Что в итоге? При соблюдении технологии и правильной диагностике дефектов локальный ремонт наплавляемой кровли позволяет продлить срок службы покрытия на годы без значительных затрат.